Новорожденные щенки » алабаи (alabai)
Следует помнить, что акт рождения сам по себе является большим испытанием для щенка, особенно если роды были трудными или длительными. До момента рождения щенок находился в безопасности, был защищен и накормлен. Когда он внезапно вынужден появиться в нашем суровом мире, за несколько минут он теряет все это и должен быстро приспособиться к новым условиям. Сильные, здоровые щенки, однако, без труда проходят через этот порог.
Продажа щенков алабая
Осмотр новорожденных
Как только щенок родится и начнет нормально дышать, его нужно осмотреть от головы до хвоста. Начав с головы, осмотрите нос, рот и губы, чтобы убедиться, что у него нет «заячьей губы». Откройте рот и осмотрите н»»е»»бо, чтобы установить отсутствие «волчьей пасти», которая часто бывает одновременно с «заячьей
Осмотрите передние и задние лапы, проверьте число пальцев и не изуродованы ли у щенка лапки. Затем осмотрите живот и проверьте, нет ли напухшего кольца вокруг пупка или грыжи, наконец осмотрите хвост — нет ли какой-либо врожденной деформации.
Если есть какая-либо аномалия в окрасе, не допускаемая стандартом породы, щенка нужно усыпить. Здесь нужно предупредить, что известны случаи, когда собаковод-новичок уничтожал целый помет прекрасных щенков, так как ему казалось, что со стороны суки допущен мезальянс, поскольку окрас щенков был отличен от окраса как отца, так и матери. Многие щенки родятся с окрасом шерсти, отличающимся от того, который они впоследствии приобретают. Например, йоркширские терьеры рождаются черными, далматинцы без крапа, а серые пудели и терьеры — черными. Многие, породные стандарты требуют наличия черных носов и черной окантовки вокруг глаз. Однако все щенки рождаются с закрытыми глазами, а белые и без всякой пигментации на мочке носа — она обычно появляется через несколько дней после рождения. Поэтому новичку-собаководу не следует уничтожать помет только потому, что у щенков розовые мочки носа. Это нормально.
У некоторых пород, которым требуется однородный окрас, щенки иногда рождаются с небольшим количеством белых волосков, чаще всего в центре груди и на подбородке. Эти волоски обычно исчезают, когда вырастает новая шерсть.
Некоторые собаководы так невероятно невежественны, что воображает, что их щенки должны рождаться с купированными хвостами, и приходят в ужас, когда видят, что все новорожденные имеют длинные хвосты!
Если только речь не идет о каком-то явном уродстве, новичку лучше всегда посоветоваться с ветеринарным врачом или знающим собаководом, прежде чем прибегнуть к такой решительной мере, как уничтожение щенка, не говоря уже о всем помете.
Нежелательные щенки
Необходимость уничтожить щенка может возникнуть по разным причинам: может быть у него обнаружено какое-то не совместимое с жизнью уродство ил»и его окрас совершенно не соответствует породным требованиям. Некоторые собаководы уничтожают несколько щенков в интересах здоровья суки, если у суки очень большой помет. Это кажется ужасным, и, вероятно, предпочтительнее было бы найти им приемную мать. Щенков крупных пород, где большие пометы бывают часто, иногда усыпляют, потому что собаковод чувствует, что не сможет быстро продать так много щенков и что если он сохранит лишних щенков, то стоимость кормления большого числа щенков и к тому же дольше, чем это обычно бывает, съест всю прибыль, на которую он рассчитывал.
Для любителя животных всегда очень тяжело решиться усыплять щенка. Лучше всего, безусловно, если это сделает ветеринарный врач, но это стоит дорого. Некоторые собаководы предпочитают опустить щенка в ведро с водой, опустить столовой и продержать под водой не менее четырех минут. Приходится при этом держать щенка под водой рукой, так как новорожденные щенки прекрасно плавают.
Если щенок умрет »»через .несколько секунд после рождения, он, вероятно, не очень много почувствует.
Заячья губа»
Этот врожденный дефект развития мягких тканей верхнем челюсти вызывается рецессивным геном, но, вероятно, не согласуется с каким-либо определенным порядком наследования. У некоторых пород этот дефект встречается чаще, чем у других, особенно часто — у карликовых и у пород с укороченной мордой.
Порок строения мягких тканей часто сопровождается и пороком строения твердых тканей верхней челюсти — так
называемой «волчьей пастью*, при которой в неТбе есть расщелина. Такие щенки испытывают трудности при сосании, в тяжелых случаях они не могут сосать вообще и умирают. Эти аномалии видны сразу после рождения, и этих щенков надо усыплять сразу. Щенки с дефектом не могут проглотить молоко, оно обычно вытекает через нос в виде пены. Когда дефект выражен не в слишком тяжелой форме, щенка можно выкормить через зонд и затем сделать операцию, но это не рекомендуется.
Сейчас достаточно хороших собак, и в интересах данной породы лучше обратить дополнительные усилия по уходу и деньги, затраченные на дефектных щенков, на лучший уход за здоровыми собаками.
Первые минуты жизни
Как только щенок родится, мать энергично облизывает его, подталкивает носом, переворачивает и обращается с ним довольно решительно. Так она побуждает его к жизни, помогает нормализовать дыхание, стимулирует деятельность кишечника.
Щенок рождается слепой, и глаза у него закрыты. Уши также закрыты, поэтому они ничего не слышит. Однако щенок в состоянии сильно реагировать на холод или боль и особенно на прикосновение.
Терморегуляции у щенка почти нет, особенно вначале, поэтому он легко переохлаждается или, если он под инфракрасной лампой, слишком перегревается. Любая крайность опасна и может вызвать гибель новорожденного щенка.
Только что родившийся щенок может двигать головой, немного ползать и жадно сосать. Щенок ощущает вкус, чудесным образом точно знает, где найти соски, и доползает до них, если находится недалеко от матери. Если щенок не очень перегрелся или переохладился и чувствует себя хорошо, то, наевшись, он быстро заснет и будет спать, пока его не разбудит прикосновение или чувство голода.
Можно заметить, что мать постоянно лижет своих щенков. Таким способом она продолжает их стимулировать, так что когда они просыпаются, то немедленно осознают, что голодны и стремятся к источнику молока. Если щенок находится в одном углу ящика, а мать в другом, щенок не сможет найти свою мать сам. По этой причине ящик для щенения не должен быть слишком большим.
Сосание
Щенок рождается с сильным инстинктом к сосанию, он в состоянии сосать еще находясь в матке матери, до своего рождения. Вначале сосание может быть слабым, и пока щенок не захватит полностью весь сосок, будут слышны слабые чавкающие звуки, но через несколько секунд сосание станет сильнее и будет видно, как маленький розовый язычок обвился вокруг соска. Если за щенком внимательно понаблюдать, видно, что каждые полсекунды он глотает молоко матери. Как только щенок хорошо присосался, он может очень крепко удерживаться на соске — его не оттолкнут братья и сестры, он отвалится от соска сам, когда больше не будет голоден или если мать встанет и пойдет. Слабого щенка, который не в состоянии держаться иа соске сам, нужно придержать, пока он не получит хорошую порцию молока, окрепнув, он будет в состоянии справляться с соском сам.
Очень важно, особенно в течение первых дней, убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски, значит они получают мало молока. Слабых щенков лучше прикладывать к задним соскам — в них молока больше и сосать из них легче.
Большинство щенков предпочитают какой-то определенный сосок и стараются всегда найти именно его.
В течение первой недели щенков нужно держать при температуре около 24°С, и все это время они только и делают, что
едят и спят, а мать постоянно чистит их. Щенки быстро растут и постепенно начинают передвигаться на более длинные расстояния.
Движения
Когда щенкам два-три дня от»»роду, можно заметить, что они уже достаточно сильные, живые и могут ползать, продвигаться вперед неуверенными толчками. Сначала они ползают медленно, качаясь и бросая голову из стороны в сторону, как бы стараясь удержать равновесие.
Щенки этого возраста быстро замерзают и поэтому, надолго оставшись без матери, начинают ползать кругами, скулят и кричат не только потому, что чувствуют себя брошенными, а потому, что им холодно. Если нос ползающего щенка натыкается на что-нибудь мягкое и теплое, будь то другой щенок или мать, он немедленно перестанет пищать и постарается плотней подползти к обнаруженному объекту в надежде получить тепло и пищу.
Щенок, стараясь найти сосок, ощупывает носом живот суки, пока не натыкается на торчащий сосок ртом. Как только он хорошо присосется к соску, начинает сильно толкать живот матери попеременными движениями передних лап, несколько раз он оттягивает голову прямо назад, в то же время сильно упираясь в мать передними лапами и довольно высоко приподнимаясь на задних. Когда щенок присосется в полную силу и подергав несколько раз сосок начнет получать молоко, его маленький хвостик поднимется прямо вверх почти под прямым углом к спине, за исключением самого кончика, который изогнут назад и вниз. Замечательное зрелище — симпатичный помет из сосущих в полную силу щенков с торчащими вверх хвостами, все они неистово топчутся и толкаются своими крошечными лапками. Дополняет умильную картину покорный, терпеливый и гордый вид их матери.
Толкая лапами молочные железы и оттягивая сосок, щенок стимулирует отдачу молока. Щенки сосут, пока не насытятся и не наполнят до отказа свои животы, после чего могут уснуть прямо на
соске, удерживаясь на нем еще долго после того, как перестали глотать молоко. Когда сон становится более глубоким, они ослабляют захват и наконец освобождают сосок полностью. Щенки будут спать, собравшись в кучку рядом со своей матерью, пока что-нибудь их не разбудит, и тогда весь процесс начнется снова. Щенки часто подергиваются во сне и перебирают лапками, иногда вскрикивают — они, вероятно, видят приятные молочные сны.
Слабеющие щенки. Опасность поноса
Если щенки начинают беспокоиться, особенно если »»они непрерывно кричат и постоянно ползают, значит случилось что-то серьезное. Щенки кричат не только, если у них что-то болит, может быть им слишком холодно или слишком жарко, или их придавила сука.
Довольно часто на первой неделе жизни щенки поражаются стрептококковой или стафилококковой инфекцией, еще чаще причина недомогания щенков — кишечная палочка. Этот микроорганизм всегда присутствует в пищеварительном тракте, но иногда, по неизвестной причине, внезапно становится патогенным и вызывает энтерит и понос («колибактериоз молодняка»).
Это заболевание возможно и у слабых щенков, и у перекормленных «искусственников». Заболевание протекает стремительно. Щенки, которые начинали жизнь крепкими и здоровыми, хорошо сосали, начинают слабо сосать, затем теряют способность брать сосок или даже держаться на соске, если их не поддерживать. Щенки бесцельно ползают кругами, закидывают голову назад и из стороны на сторону. Если такого щенка взять в руки, он ощущается холодным и худым, но пока он находится в руке, остается спокойным. Иногда от щенка исходит кисловатый запах. На шерсти вокруг анального отверстия и на подстилке могут быть следы желтого поноса. Когда щенки больны, они кричат безостановочно, как морские чайки, и доводят суку почти до безумия, особенно если это продолжается несколько дней. Более
слабые и мелкие щенки не выдерживают и умирают через два-три дня, иногда через неделю. Большинство щенков умирают в первую неделю, если не принять быстрых мер для прекращения развития
инфекции.
Слабеющих щенков нужно отделить и кормить искусственно
каждый час кефиром для грудных младенцев с добавлением
•небольшого количества глюкозы. Суки обычно знают, который
щенок может умереть и выбрасывают его из «гнезда» или
придавливают.
Я убедилась, что курс подкожных инъекций некоторых антибиотиков в течение пяти дней обычно спасает щенков, если он начат достаточно рано. Иногда после трех-четырех дней лечения Щенкам становится явно лучше, и собаковод прекращает инъекции, но болезнь возвращается с новой силой. Даже начатый новый курс лечения вряд ли спасет таких щенков.
В больших питомниках в случае гибели одного-двух пометов или одного-двух щенков из нескольких пометов без всяких видимых причин стоит провести курс лечения всем щенкам в качестве профилактики, иначе инфекция может распространиться. Всех щенков нужно осматривать каждые три-четыре часа, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет поноса или желтых следов жидкого кала вокруг анального отверстия. Суки старательно чистят щенков, поэтому довольно сложно бывает заметить начало недомогания, лучше всего дождаться после кормления того момента, когда сука начнет стимулировать лизанием щенков, и проследить, какой кал у них отходит.
Как только следы поноса замечены, немедленно нужно начать курс лечения. Задержка даже на несколько часов может решить вопрос жизни и смерти щенков, особенно у мелких пород. При лечении антибиотиками очень важно, чтобы доза была рассчита а правильно, а курс не прерывался в течение пяти дней.
Для новорожденных больных щенков есть превосходное лекарство «БЕНСАП» (компания «Стивенсон, Тернер и Бойс»), представляющее собой комбинацию антибиотиков и витаминов
неомицин, стрептомицин, окситетрациклнн и витамины А, Д, Е, К. Это средство очень хорошо при лечении энтеритов и поносов у щенков любого возраста. Я провожу предупредительный курс лечения «Бенсапом» всех слабых щенков сразу после рождения. Чтобы дать лекарство, нужно взять немножко его на кончик мизинца и поднять спящего щенка, тогда он вытянет все четыре ноги над головой и через 1-2 секунды зевнет, в этот момент лекарство нужно намазать на нёбо, и это лучше, чем помещать на язык. В отношении антибиотиков имеются некоторые золотые правила:
— антибиотики никогда не следует применять без предписания ветеринарного врача, определяющего дозу и длительность курса лечения;
— сильный антибиотик не следует применять, если более слабый может дать такой же эффект в лечении;
— лекарство не должно иметь просроченную дату хранения;
— проводить всегда полный курс (обычно 5 дней) без перерыва.
Иногда понос у щенков может быть из-за того, что они не переносят молока собственной матери. Если две суки щенятся в одном питомнике одновременно и известно, что у одной из них причиной смерти щенков в предыдущем помете была аллергия к молоку собственной матери, то возможен обмен щенков между суками до их первого кормления. Если же причиной смерти была инфекция, обмен щенков не поможет.
Здоровые щенки
Здоровые щенки никогда не кричат. Они крепко спят или крепко висят на сосках и так довольны жизнью, что почти мурлыкают. Выглядят они прелестно бочкообразными. Иногда здоровые щенки при сосании попискивают, возможно в том случае, когда достался сосок уже пустой, высосанный другим бфлее
энергичным собратом. Когда щенки довольны количеством молока, они во время сосания блаженно постанывают.
Коготки
•
Коготки у щенков растут быстро и загибаются, как крючки с острыми концами. Когда щенок толкается в живот суке передними лапами при сосании, он может сильно поцарапать ей кожу, если когти не укорачивать, особенно у щенков крупных пород. Расцарапанные соски чрезвычайно болезненны, суки, расцарапанные своими щенками, могут рычать во время кормления и даже отказаться кормить щенков.
Поэтому когти щенков нужно обязательно подстригать раз в неделю, до четырехнедельного возраста. После этого когти нужно подстригать раз в неделю или раз в две недели в зависимости от породы до тех пор, пока щенки сосут Мать. Затем когти нужно будет подстригать раз в месяц. Укорачивать нужно лишь самый кончик когтя, стараясь не задеть его чувствительной и болезненной мякоти.
Когда щенкам исполнится четыре дня, у большинства пород обычно удаляют пятые пальцы на передних лапах и прибылые пальцы на задних, если они есть. Это мудрая предосторожность, особенно с точки зрения здоровья собаки. Многие владельцы забывают регулярно осматривать когти собаки, но даже те, которые помнят, что раз в месяц надо подстригать когти, часто забывают посмотреть на пятые пальцы, если те оставлены. Более того, их легко не заметить, особенно у длинношерстных пород. Если коготь на пятом пальце не стричь регулярно, он вырастает загнутым и даже впивается в кожу рядом с пальцем. Пятый палец часто цепляется за различные предметы и травмируется. Удалить пятый палец у щенка нетрудно, и, если ветеринар это делает надлежащим образом, щенки едва ли что-то почувствуют. При умелом удалении практически нет кровотечения, никакого неудобства для щенков, и сука обычно даже не замечает, что произошло с ее пометом.
Купирование хвоста
Примерно у одной трети пород собак, согласно стандартам, требуется купирование хвоста или ушей, или и того и другого. Делается это только в целях изменения внешнего вида. Этот варварский обычай калечить щенка будет, без сомнения, запрещен»» в недалеком будущем, так же, как это случилось с купированием хвостов у лошадей в 1904 году. Большинство ветеринарных врачей против купирования хвоста и ушей, так же, как и думающие широкие массы любителей животных. Не может быть оправдана необходимость калечить собаку без достаточных оснований. Дискуссия о том, причиняет ли это боль щенку или нет, неуместны. Купирование хвоста • только варварский каприз моды. Купирование ушей — еще более варварская операция, так как она выполняется значительно позже, не ранее 6-8 недель. Британский клуб собаководов запрещает купирование ушей у всех пород.
ЛУЧШИЙ возраст для купирования хвоста. У собаководов не существует общего мнения в отношении наилучшего времени для выполнения этой операции. Если щенки крепкие и здоровые, то, возможно, это лучше сделать на третий-четвертый день, одновременно с удалением пятого пальца на передних лапках. Некоторые собаководы считают, что купировать так рано будет слишком тяжело для щенков, и рекомендуют седьмой день. Я думаю, что это зависит от породы и от того, насколько коротко должен быть купирован хвост. Очевидно, чем короче купируют, тем значительнее болевой шок.
Место купирования. Очень трудно купировать хвост в нужном месте, и многие новички отрезают слишком много. Если отрезано слишком много, то уж ничего не добавишь. Если же,» наоборот, хвост оставлен длинней, чем нужно, это можно закамуфлировать, укорачивая шерсть на кончике, или, в крайнем случае, можно позже повторить купирование под местной анестезией. Многие стандарты указывают, что хвост должен быть купирован на
определенном позвонке, но у значительной части щенков абсолютно невозможно прощупать никаких позвонков. Поэтому правильное место для купирования хвоста определяют в каждой породе по своим приметам. Для новичка значительно лучше, если эта операция будет выполнена ветеринарным врачом или опытным собаководом — специалистом по данной породе, так как, если хвост купирован не по стандарту, это может лишить всяких выставочных перспектив отличный экземпляр породной собаки.
Какой бы метод купирования не был принят, совершенно обязательно, чтобы все это делалось в отсутствии матери.
Купирование тугой резинкой. Сначала оттяните насколько возможно кожу к корню хвоста, хотя у большинства пород кожу назад оттягивать очень трудно. Затем резинку нужно обмотать вокруг требуемого позвонка и завязать. Другой способ — свернуть резинку в несколько раз, надеть на кончик от авторучки. Затем хвост вставляют в колпачок авторучки, а резинку сдвигают на нужное место. Если колпачок от авторучки мал для хвоста, можно использовать любую подходящую по размеру трубочку.
Преимуществом этого метода является то, что, если резинка надвинута на неправильное место, ее можно удалить, разрезав и начать все снова.
При методе купирования резиновой ленточкой или круглой резинкой не бывает кровотечения, нет ранки и поэтому не может возникнуть сепсис. Просто кровоснабжение хвоста прерывается, и через два-три дня перевязанный кончик ссыхается и отмирает. Щенков это, как будто, не очень беспокоит, они не теряют аппетита. Это, по-видимому, не беспокоит и мать, она, кажется, совершенно не замечает, что происходит что-то неладное.
Купирование отрезанием. Другой способ укорочения хвоста -это отрезание его в нужном месте специальными купировочными ножницами. Операцию производят два человека — один держит щенка, другой купирует хвост. Хвост нужно зажать возможно более плотно большим и указательным пальцем в нужном месте и отрезать. Место отреза нужно придержать зажатым одну-две
минуты, а затем присыпать каким-либо порошкообразным антисептиком.
Недостатком этого метода является то, что, если хвост отрезан слишком коротко, его уже не восстановишь. Существует также опасность кровотечения и остается рана, через которую может проникнуть инфекция. Некоторые собаководы предпочитают зашивать ранку. Но если отрезание щенка почти не беспокоит, то зашивание ранки очень болезненно, если не применять местное обезболивание, но это может делать только ветеринарный врач.
После купирования хвоста за щенком нужно наблюдать несколько часов, чтобы убедиться, что кровотечения нет. Обычно культя хвоста заживает быстро, но корочка отпадает на 3-4-й неделе.
Может быть, купирование хвоста и не слишком беспокоит щенков, во всяком случае кричат они меньше, чем когда сука наступит на них. И, тем не менее, я считаю неправильным уродование щенка по причине, которая не служит на пользу собаке. Купирование хвоста — безусловно, результат дурных свойств человеческой природы, когда чудесный хвост собаки калечат по такой ничтожной причине, как требования к собакам на выставке. Просто ужасно, как много собаководов обладают такими промытыми мозгами, что позволяют убедить себя и пытаются убедить других, что купирование не вредит собаке и что собака с нормальным хвостом будет »»выглядеть несбалансированной и уродливой.
Уход за глазами
Глаза у щенков открываются обычно между десятым и тринадцатым днем. Правда, бывает, что щенки рождаются с уже открытыми глазами, но они никогда не выживают.
Глаза начинают открываться с внутреннего угла, и щель постепенно увеличивается, пока не откроется весь глаз. Иногда
один глаз открывается раньше, чем другой. В это время щенков нельзя держать на ярком свету. Сначала щенки различают только свет и темноту да неясные очертания предметов. Обычно только между четвертой и пятой неделями щенки начинают хорошо видеть.
Удивительно, но как только щенок .откроет глаза, он по какой-то причине научается полати назад. Мне всегда кажется, что это может быть замедленная реакция на то, что он впервые видит своего владельца!
Уши
Уши, закрытые при рождении щенков, начинают открываться приблизительно на десятый день. У некоторых длинношерстных пород уже в этом возрасте начинает расти в ушном проходе шерсть. Если за этим не следить, то в ушном проходе скапливается так называемая сера, которая склеивает растущую там шерсть, и проход, таким образом, может совсем закрыться плотной пробкой. Для того, чтобы этого не произошло, шерсть из ушей надо постепенно удалить, выдергивая по несколько волосков за раз.
Прибавление в весе
Щенки растут быстро и должны прибавлять в весе равномерно. Единственный надежный способ определить, хорошо ли развиваются щенки, — это взвешивать их раз в два дня в течение первых двух недель, а после этого времени один раз в неделю. Если щенки прибавляют в весе, удовлетворенно спят после сосания или еды, активно стремятся к еде, тогда они нормальные, здоровые щенки.
Если такого щенка взять в руки, он будет упруго извиваться и сильно толкаться. Когда щенок безвольно лежит в руках и кажется безжизненным, можно с уверенностью сказать, что он развивается плохо.
Развитие щенка
Щенок очень быстро развивается умственно и физически. Двухнедельного щенка легко научить сосать из бутылочки,. он быстро привыкает к рукам. Если щенка такого возраста спровоцирует кто-либо из сто братьев или сестер, просто удивительно, как свирепо он зарычит.
Между второй и третьей неделями щенок начинает слышать, но, как ни странно, возраст, когда щенки начинают слышать, значительно отличается у разных пород.
К концу третьей недели щенок научается не только лакать жидкую, но и есть твердую пищу. Он не только может ползать-вперед, назад и по кругу, но также и стоять на своих четирст .падай/ Третья неделя для щенка особенно полна событиями, так как в этом возрасте он начинает ходить, самостоятельно может помочиться и покакать. В этом возрасте он становится очень привлекательным, начинает играть, размахивая передними лапами, и даже может бороться со своими братьями и сестрами.
Четвертая неделя является временем появления у щенка первых зубов. Это верхние клыки, которые обычно появляются на 20-24-й день. Когда щенки достигают этого возраста, мать начинает срыгивать для них полупереваренную пищу, что совершенно нормально и естественно. Их острые маленькие зубки дают ей сигнал, что дети подросли и нуждаются в более «взрослой» пище. Когда она это делает, щенки с удовольствием поглощают эту полупереваренную и подготовленную для их маленьких желудочков, но все-таки уже «взрослую» пищу. Так поступают многие суки, но, конечно, не все. Щенки быстро научаются требовать от матери срыгивания, а для собаковода все это является верным признаком того, что щенки готовы для приема»»прикорма.
Ни в коем случае нельзя ругать суку за срыгивание или как-либо препятствовать этому. Щенкам это просто необходимо
.
Социальное существо
Когда щенку исполняется 21 день, он буквально внезапно
становится общественным существом, полностью осознающим
индивидуальность не только своих братьев и сестер, но и матери, и
своего хозяина. Он смотрит на других людей, на собак и других
животных и впервые понимает, что это все что-то выходящее за
пределы его собственной семьи. Возможно, наиболее волнующе и
забавно впервые увидеть, как щенок виляет своим хвостом, и это,
конечно, явный признак удовольствия! Виляние собаки хвостом,
вероятно, аналогично улыбке человека, но собаки «улыбаются»
гораздо чаще, чем люди! Щенок начинает впервые вилять
хвостиком между третьей и четвертой неделей. Возраст первой,
«улыбки» в значительной степени зависит от того, насколько щенок
развит и как много возможностей предоставляется ему, чтобы быть
довольным.
В этом возрасте щенки становятся любопытными и более независимыми, и мать покидает их на все более длительное время, зная, что ее отпрыски не будут несчастными без нее.
В двухмесячном возрасте щенок предпочитает всегда кичиться и какать в одном и том же месте на одном из его «душистых» пунктов, и это место выбирается возможно дальше от
его миски с пищей.
Нормально щенки мочатся примерно через каждые два часа, независимо от их размера. Это полезно знать, когда вы начинаете •приучать щенка освобождаться вне дома. После трех месяцев периоды между позывами помочиться постепенно становятся более продолжительными.
Поведение
Умственное и социальное развитие щенков продолжает прогрессировать, и к возрасту в три-четыре недели они начинают играть в прост те игры, например «салочки», бегал друг за другом. И
уже в этом раннем возрасте обычно определяется лидер в стае. В возрасте пяти недель щенки все вместе несутся встречать своего хозяина или даже просто узнать, не происходит ли что-нибудь интересное в конце их пробежки или где-нибудь поблизости.
К семинедельному возрасту щенки определенно становятся маленькими индивидуальностями до такой степени, что они часто начинают нападать друг на друга, потому что один щенок может быть большим задирой и настоящим агрессором по сравнению со всеми другими. В породах, известных своим борцовским характером, особенно у терьеров, необходимо разделять щенков уже в раннем возрасте и держать в одном выгуле не более двух щенков одновременно. Если «борцов» оставить всех вместе, они иногда могут устроить побоище до смерти.
Наблюдение за поведением щенков — приятнейшее времяпровождение. Я часами могу наблюдать за их очаровательными шалостями, за их взаимоотношениями — они то лижут и чистят друг другу уши, то кусают, играя, хвосты. Выращивание щенков становится для заводчика еще иолее интересным, если шалости и общее поведение каждого помета он записывает и наблюдает за всеми изменениями пленительных стадий, через которые проходит щенок по мере своего развития.
Плохие привычки
Некоторые щенки имеют привычку сосать любую ближайшую к ним вешь. Это может быть лапа, хвост, ухо или даже пенис брата-кобелька. Если сосание продолжается даже короткое время, оно может принести большой вред. Подросших щенков, имеющих такие привычки, нужно отделять, с возрастом это проходит.
молочные зубы
У щенков большинства пород первые зубы, называемые молочными, появляются в возрасте чуть более трех недель. Они
мягче и значительно острее, чем постоянные зубы, которые появятся позднее. Часто расстояния между зубами бывают довольно большие, это особенно заметно незадолго до смены их на постоянные — расстояние между молочными зубами увеличивается по мере роста челюстей. У молочных зубов, так же как и у постоянных, есть корни, это удивляет некоторых собаководов — ведь выпавшие молочные зубы больше похожи на коронку без корня, чем на настоящий зуб. Но корни есть, они длинные и тонкие и постепенно «рассасываются», когда снизу их начинают вытеснять постоянные зубы. Когда корень молочного зуба «рассосется» в тканях челюсти, остается коронка из эмали, но и она в конце концов выталкивается растущим постоянным зубом. Молочные зубы очень хрупкие.
К сожалению, прикус молочных зубов не всегда дает точное указание на то, каким будет прикус постоянных зубов. При ножницеобразном прикусе концы верхних резцов чуть перекрывают концы нижних, а, когда рот закрыт, челюсти смыкаются. Этот тип прикуса является для большинства пород (согласно стандарту) правильным. Но у некоторых пород нормой является перекус, когда нижние резцы выступают впереди верхних. Соответственно, нижняя челюсть выступает за верхнюю, а не только зубы. Противоположным перекусу является недокус, при котором верхние передние зубы значительно выступают вперед по отношению к нижним. Это порок, который встречается у всех пород*;! не реже, чем перекус. Есть также недостаток, хотя и не такой ] большой, как два первых, когда верхние резцы встречаются край в край — прямой прикус. Форма челюстей с неправильным прикусом является типичным наследуемым признаком, который у большинства пород сравнительно легко устранить в процессе разведения.
Иногда один зуб может выступать из ряда или молочные клыки не выпадут в должное время — все это также может стать причиной неправильного прикуса. Виноват в этом будет владелец собаки, который недостаточно тщательно следил за сменой зубов щенка. 176
Комплект молочных зубов полностью выходит к возрасту в пять-шесть недель. Первыми появляются верхние клыки, их еще до появления можно прощупать сквозь десны. Во время прорезывания зубов щенкам хочется кусать и жевать, но также и сосать. Десны их в это время очень чувствительны, легко подвергаются инфекции и травмированию, поэтому нужно внимательно следить за тем, что , щенок берет в рот.
Смена зубов
Постоянные зубы прорезываются на смену молочным между 12-й и 16-й неделями. Постоянные зубы растут быстро и рост их останавливается, только когда они достигают зубов противоположной челюсти. Прорезывание постоянных зубов, которые при этом обычно выталкивают молочные зубы, может быть очень болезненным и трудным для щенков. В некоторых случаях у высокопородных или нервных щенков во время прорезывания постоянных зубов могут быть болезненные явления: повышение температуры, плохой аппетит, иногда понос, может быть воспаление слизистой оболочки рта, воспаление десен и даже нервные припадки, напоминающие истерические.
Нормальный комплект у собаки — 42 зуба, хотя некоторые породы имеют 44 зуба, а у мексиканской голой собачки отсутствуют премоляры и поэтому часто есть только 34 зуба. Европейские собаководы считают очень важным число зубов у собаки и нехватку какого-либо зуба рассматривают как серьезный признак вырождения.
Если постоянные зубы прорезываются не в том месте, где находятся молочные, то, в конце концов, у щенка может образоваться двойной ряд зубов. Поэтому очень важно, чтобы во время смены зубов щенку давали жевать что-нибудь твердое, хотя бы морковь или яблоко, чтобы все молочные зубы выпали вовремя. Если есть шатающийся зуб, стоит попытаться вырвать его или хотя бы расшатать еще больше. Обычно не рекомендуется играть со
щенками тряпками, но во время смены зубов такая игра может быть самым безболезненным способом удаления шатающихся зубов, тряпка должна быть достаточно крепкой, но редкого переплетения нитей, например мешковина. •
Особенно часто задерживаются в деснах молочные клыки. Если их не удалить во время прорезывания постоянных клыков, они как бы заклиниваются между крупным резцом-окрайкой и постоянным клыком и так крепко, что удалить их можно будет только хирургическим путем при общем наркозе. Делать общий наркоз и сильное обезболивание молодой собаке небезопасно для ее жизни.
К сожалению, известны случаи, когда у щенков, имеющих двойные зубы, удаляли по ошибке не тот зуб, а именно удаляли постоянный, а молочный оставался. Это звучит ужасно, но на самом деле бывает очень трудно различить, какой из зубов постоянный. Проходит довольно много времени, пока становится ясно, что более мелкие и темные зубы и есть лишние молочные; особенно трудно это бывает определить у молодняка карликовых пород.
Постоянные зубы
Постоянные зубы начинают прорезываться в возрасте трех-четырех месяцев. Первыми появляются два верхних центральных резца, полный комплект постоянных зубов должен быть в наличии к шести месяцам. Щенки, пища которых бедна витаминами А и Д, будут иметь плохие зубы. То х;е ждет щенков, мать которых не получала соответствующего п- -ания во время беременности. В результате недостатка необходимых витаминов и нарушения усвоения определенных минеральных веществ некоторые зубы не прорезываются сквозь десны вообще или, прорезываясь, одновременно поворачиваются в своем гнезде и поэтому выходят не на своем месте или имеют неправильный наклон, бывает, что постоянные зубы очень напоминают молочные — они мелкие, редкие и с темноватой или сероватой эмалью. У щенков, которые
болели чумой или другой болезнью, сопровождавшейся высокой температурой, часто темнеет и разрушается эмаль зубов. Такие зубы портятся гораздо раньше, в них часто развивается кариес.
Нормальный комплект зубов собаки состоит из 42 зубов. В верхней челюсти находится 20 зубов, в нижней — 22. В каждой челюсти по шести передних резцов, эти зубы служат для откусывания. С каждой стороны от ряда резцов находятся большие, изогнутые, как сабля, зубы-клыки. Эти зубы удерживают добычу в пасти. За клыками с каждой стороны по четыре премоляра. Самые -мелкие около клыков. За премолярами находятся по два крупных моляра с каждой стороны в верхней челюсти и по три моляра с каждой стороны в нижней.
Назначение зубов. Зубы имеют различный размер и форму в соответствии со своим назначением. Резцы служат для откусывания, обчисгки мяса с костей, ухода за шерстью, вылавливания блох. Клыки служат для схватывания и удержания пр»»и переноске добычи. Крупные премоляры в верхней челюсти и первый моляр в нижней челюсти служат для разрывания и измельчения пищи. Собаки не жуют этими зубами, но могут раздробить ими твердую пищу на мелкие куски. Мясо собаки предпочитают глотать очень крупными кусками.
Крепость зубов и время их сохранения у собаки в значительной степени определяются наследственностью и очень отличаются у представителей разных пород. Большинство собак карликовых пород, к сожалению, теряют зубы в очень раннем возрасте, иногда уже в два-три года. Время выпадения зубов различно не только для разных пород, но даже для разных линий в одной породе. Конечна же, время жизни зуба зависит и от ухода за ним. Очень большую разрушительную роль играет зубной камень.
Зубной камень. Так называется твердый налет
коричневатого, желтоватого или серого цвета, состоящий главным
•образом из фосфатов кальция, смешанных с частицами пищи,
который отлагается на зубах. Зубной камень дает приют множеству
болезнетворных бактерий. Очень важно давать собаке некоторое
количество твердой пищи, например специальные собачьи сухари с костяной крошкой и даже кости, чтобы предупредить накапливание зубного камнЯч У некоторых пород зубной камень накапливается чаще, чем у других. Если камень образуется, необходимо периодически его удалять.
Постепенно зубной камень наращивает толщину, накапливается и проникает в десны, отодвигая их. При этом обнажается корень зуба и в конце концов он начинает шататься и может выпасть.
В тяжелых случаях, когда за состоянием зубов вообще не следят, может появиться неприятный запах из пасти собаки. У таких собак часто бывает расстройство желудка. Желудок постоянно инфицируется, так как вместе с пищей с больных зубов в него попадает масса болезнетворных микроорганизмов. Из-за того, что зубы болят, собака не может питаться нормально и быстро теряет кондицию. Она боится пить холодную воду, так как это вызывает боль.
Если зубной камень не удалять, то десны будут повреждены так сильно и инфицированы настолько, что вокруг корней зубов будет скапливаться гной. В местах соприкосновения внутренней поверхности щек с поврежденными зубами могут образовываться глубокие язвы. В этих случаях необходимо, чтобы ветеринарный врач применил лечение антибиотиками и другими противовоспалительными препаратами, а после того, как острота воспалительных явлений поойдет, зубы нужно будет очистить от камня и удалить отмершие участки ткани десен. Это приходится делать под общим наркозом.
Из сказанного ясно, что лучше следить за зубами постоянно и очищать их раз в месяц, если это необходимо.
Температура и частота пульса
У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практически зависит от температуры
окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в «гнезде» должна быть не ниже 24°С
Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в
пределах 38,2 — 38,7°С.
Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше. Частота пульса в 3,5-5 раз выше частоты дыхания, которая бывает в пределах 18-28 в минуту. Пульс можно прощупать на внутренней стороне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биение сердца, приложив ухо к груди, сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Биение сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко.
•
Начало прикорма. Подготовка к отъему
Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепенно, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем — это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим знанием дела. Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда приходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или кефир для грудных младенцев.
Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят своих щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три — четыре недели. Иногда щенки.сами начинают лакать принесенное в гнездо молоко для матери, обычно
такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в «гнезде» дают цыпленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать. Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам, когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае более охотно, чем молочный прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно, и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того, как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.
У очень крупных пород, где бывают большие пометы, длительное вскармливание молоком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18-20 дн^й. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро научаются лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую плошку, и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.
Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за один раз. Нужно, чтобы щенок привык к этому корму, а владелец убедился, что он переваривается хорошо и кал щенка нормальный. Следующая стадия — предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день, затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять-шесть
недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один день. Нужно еще раз подчеркнуть, что все изменения в рационе щенка должны вводиться постепенно.
Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенкам пища имела приблизительно температуру молока суки, т.е. около 38°С. Щенкам средних и крупных пород иа четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в небольшие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поесть. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто, удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.
Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять-шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.
Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения всех костей, вареным мясом птицы или
К этому премени сука уже немного устает от своих щенков, и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем.
После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.
Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третьи и последняя кормежка Может состоять из каких-либо молочных продуктов и отварной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.
Глисты
У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида — круглые и ленточные.
Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти-шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.
Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты поглощаются глистами, выделяемые глистами продукты их жизнедеятельности раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витаминов группы В, особенно очень важного В1г . Иногда в
результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных для здоровья соединений.
Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но, как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще поражают взрослых собак.
Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять-шесть недель. Это важно потому, что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того, как они в конце концов возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков-сук, так как, когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останется там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.
Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применить для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки-щенка могут быть изгнаны в должное время и таким I образом предупреждена миграция личинок по организму, это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразиться ими позже.
Ленточные глисты обычно перекосятся собакам блохами, и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.
Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале в виде светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки. Круглые глисты выглядят
как длинные серовато-белые или розоватые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. 6 наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгонять глистов тут же, как только они будут , обнаружены.
Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому, что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, что применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильны, чтобы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.
Изгнание глистов у щенка
Процедура изгнания глистов зависит от применяемого препарата. Но какое бы лекарство ни применялось, абсолютно необходимо, чтобы щенок получил точную дозу, соответствующую его размеру, возрасту и весу. Инструкция по использованию обязательно прилагается ко всем противоглистным средствам. Нужно только помнить, что ошибка в дозировке, слишком большая доза препарата может вызвать смерть маленького щенка. Поэтому лучше для предосторожности еще раз взвесить щенка, проверить, правильно ли поняты рекомендации, инструкции к препарату и наставления ветеринарного врача, еще раз пересчитать дозу препарата, прежде чем дать его щенку. Для того, чтобы быть уверенным в том. что вся доза попала в рот и проглочена щенком, лучше если во время дачи препарата у вас будет помощник, который придержит щенка, пока ему дают лекарство.
В зависимости от веса щенка может потребоваться разделить таблетку точно на две, четыре или шесть частей. Но чаще всего при
попытке разделить, таблетку она разрушается. В этом случае ее нужно поместить в.сложенный лист бумаги и размельчить скалкой в мелкий порошок. Таблетку также легко измельчить, положив между двумя ложками и сжав их. Порошок затем разровнять на листе бумаги и при помощи ножа придать ему прямоугольную форму. Можно приложить линейку и отметить карандашом на бумаге требуемые части — одну четвертую, одну восьмую и тд. После этого ножом отделить части друг от друга, высыпать в отдельные чистые бумажки, сложенные конвертиком. На них следует заранее написать название лекарства и какая часть таблетки нам находится. Некоторые предпочитают сыпать порошок на язык щенку и затем дают немедленно чем-нибудь запить. Я предпочитаю давать порошок, завернутые в маленький кусочек мяса или внутри небольшого шарика масла. Тем не менее я не считаю, что лекарства нужно смешивать с пищей, за исключением этого случая.
Глистогонные средства даются дважды с десятидневным интервалом. Во время лечения нужно внимательно следить, чтобы щенок не выплюнул дозу или чтобы она не вышла со рвотой. В этом случае трудно будет определить, сколько именно препарата попало щенку в желудок. Если щенку дают таблетку, то он может оттолкнуть ее языком в сторону, за щеку. Потом он не проглотит, а выплюнет ее.
Наибольшая смертность щенков от гельминтоза бывает в возрасте трех-четырех недель. Это происходит потому, что в тяжелых случаях большие количества круглых глистов практически закрывают просвет кишечника. В предельных случаях глисты могут привести к прободению кишечника, и щенки погибают от перитонита. Если приходится давать препарат очень маленьким, например трехнедельным, щенкам, то лучше применять его жидкие формы или в виде эмульсий. Преимущество жидкого препарата п том, что его можно давать из пипетки или шприца без иглы (и в этом случае очень точно отмерить), можно давать в смеси с небольшим количеством молока или корма, приходится только следить за тем, чтобы весь корм был съеден без остатка.
Глисты выходят в течение 24 часов. Каждому щенку надо препарат давать отдельно, чтобы избежать страшной ошибки, когда один щенок пдлучит две дозы, потому что жадно ест, а другой ни одной, так как ленив и ему ничего не досталось.
После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выходят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вторично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.
После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками глистов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.
Там, где в одном доме находятся щенки и дети, очень важно следить, чтобы дети не заразились глистами от щенков. Очевидно, что как бы ни любили щенка, владельцу не следует его целовать или позволять щенку лизать свое лицо. В противном случае люди сами могут заразиться. Несколько лет назад была большая паника относительно опасности ленточных глистов для человека. Сообщались случаи слепоты детей вследствие заражения ленточными глистами. К. несчастью, это вполне возможно, но едва ли случится, если собаки и щенки содержатся в санитарных условиях и регулярно дегельминтизируются. Щенкам нельзя позволять лизать лицо, особенно рот, а если мыть руки после игры с собаками, то в действительности опасность заражения невелика.
Вероятно, наиболее важная проблема — это удаление кала собак. Нужно следить, чтобы собаки не оправлялись в песочницах для детей. Дети могут контактировать с калом собак, затем трогать
рот и таким образом заразиться. Поэтому кал собак нужно удалять с дорожек, травы и площадок для игр, проверять территорию дважды в день, если на ней играют и дети,, и собаки.
Порочный круг гибели щенков
Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфекции. Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит, и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молозива от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молозиво содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе желудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желудок щенка перестает работать должным образом и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пишу. С ухудшением общего состояния сердцебиение становится»» слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит, и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка, и щенок умирает.
Профилактические мероприятия
Большую опасность представляет возможность утраты_ щенков в результате стрептококовой инфекции. У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из влагалища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля. Если посев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки, а если она уже состоялась, то
придется суку лечить такими же сильными препаратами, как и неповязанную.
Некоторые • собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев, после того как сука ощенится.
Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая — тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы даются через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем снова за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.
Оживление щенка
Мой метод не подходит, если у собаки судорожный припадок или кровоизлияние, сердечный приступ. Но я спасла многих щенков, находившихся в состоянии коллапса и умиравших от желудочной инфекции.
Такой щенок обычно лежит, растянувшись на боку, уши его закинуты назад, на ощупь он холодный, координация движений почти отсутствует, голова откинута в сторону или назад. Щенок может быть полностью без сознания или в полубессознательном
состоянии.
Немедленная помощь, даже да вызова ветеринарного врача, состоит в том, чтобы возможно быстрее согреть щенка. Затем нужно тереть загривок щенка против шерсти и непрерывно разговаривать с ним, тормошить, чтобы не засыпал. Дать понюхать каплю нашатыря. На это он обычно реагирует, высунув язык от отвращения, если только не совсем умирает. В этот
момент на язык нужно капнуть одну-две капли (или больше в зависимости от размера собаки) коньяка.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание, если сердце бьется слабо и медленно — сжимайте грудную клетку каждые полминуты (по 20 сжимающих движений).
Через несколько минут снова дайте понюхать нашатыря и капните на язычок коньяка-. > Так повторяйте несколько раз. Помните, что нашатырь и коньяк могут подавлять сердцебиение, поэтому здравый смысл подсказывает не злоупотреблять ими, но в каждом отдельном случае действуйте по необходимости, по ситуации.
Возможно быстрее дайте щенку крепкого кофе с глюкозой -это стимулирует работу сердца. Если щенок обезвожен, может потребоваться подкожная инъекция физиологического раствора.
Оживление щенка может потребовать ваших усилий в течение как нескольких минут, так и нескольких часов. Как только устанавливается нормальная циркуляция крови, совершенно безжизненный на взгляд щенок становится снова нормальным без всяких признаков только что перенесенного коллапса; с возвращением координации движений изменится и поза щенка — он будет лежать, свернувшись «калачиком», — в обычной для щенков позе.
Как только собака полностью оправится, ей нужно дать спокойно отдохнуть и поспать. Конечно, собаку нужно возможно скорее показать ветеринарному врачу.
Колдовское зелье_т Собаку или щенка в состоянии коллапса, даже, если она без сознания, можно в течение нескольких секунд покормить через желудочный зона тем, что я называю «мое колдовское зелье».
Смесь состоит из полчашки крепкого кофе, чайной ложки глюкозы и половины чайной ложки коньяка. »»
Варево действует волшебным способом — через десять минут после того, как щенок был найден, лежащим без сознания^ он может бегать, как если бы ничего не случилось.
Задайте свой вопрос в разделе, Разведение собак , форума «Моя собака САО»
Подготовка к вязке » алабаи (alabai)
Типы племенных кобелей
Племенных кобелей можно разделить на четыре типа.
Первый тип — активный и опытный кобель, который не требует никаких предварительных церемоний и делает свою работу деловито и без суматохи. Кобеля такого типа нужно немного сдерживать, особенно с нервной сукой, которая вяжется в первый раз. Управлять такими активными и деловыми кобелями исключительно легко.
Второй тип — кобели умеренного темперамеггга, которые подходят к работе в чувствительной манере. Такому кобелю нужно познакомиться с сукой и немного поухаживать, но, когда он готов, он сделает садку, выполнит свою работу и будет достаточно любезен, чтобы поблагодарить суку после этого. Если сука трудная, он знает, как попросить помощи у инструктора, и, если его научили с первого, второго или третьего раза пользоваться помощью, он повяжет любую приведенную к нему суку независимо от ее характера или размера.
Третий тип — испорчешилй кобель, который был бы нормальным кобелем, будь он выращен в нормальных условиях Может быть потому, что его никогда не тренировали выполнять племенную работу и он очень любимый и испорченный баловень, его требуется в известной степени подбодрить. Кобеля такого типа нужно пробовать вязать первый раз с легкоуправляемой сукой, возможно также и во второй, и в третий раз, пока не состоится «спешная вязка. Таких кобелей никогда не следует вязать с такими же «испорченными» или с агрессивными суками, особенно во время нескольких первых его вязок, чтобы не оттолкнуть совсем от племенной работы. Если же такого кобеля повязать ранее двух лет и дать несколько темпераментных, но покладистых сук через ксбольи. е промежутки, он может стать вполне хорошим племенным кобелем.
Четвертый тип — наиболее трудный для племенной работы -медлительный полностью незаинтересованный кобель, который
смотрит на суку сонным взором и, кажется, не имеет природного инстинкта в смысле того, что от него ожидают. Он может нехотя сделать садку, но часто не знает с какой стороны. Такие кобели требуют большого терпения, и повязать их очень трудно. Если только они не являются исключительно хорошими экземплярами своей породы, лучше их не использовать как тшеменных. При хорошей проверенной суке опытный инструктор может быть и повяжет его путем стимуляции полового члена и применяя насильственный способ вязки. Но где гарантия того, что от этой вязки не родятся столь же «трудные» кобели? Хотя, конечно, вполне возможно, что некоторые из кобелей, о которых говорят, что они медлительны и глупы в смысле племенной работы, совсем не таковы. Возможно, их владельцы или инструкторы не обладали терпением, итобы ободрить их и наставить на правильный путь.
Как «развязать» кобеля
Очень важно, чтобы молодого кобеля, которого собираются затем использовать как племенного, специально тренировали для этой работы. Поэтому к первым двум-трем вязкам в его жизни нужно готовиться особенно тщательно, рассматривая их именно как тренинг племенного кобеля. В первый раз его можно првязать примерно в 10 месяцев с уравновешенной, опытной и активной сукой. Этот «первый урок» может испортить его, а может сделать отличным племенным кобелем в будущем. Сука должна быть полностью готова к вязке, охотно стоять и отворачивать при приближении кобеля хвост на сторону.
Лучше, если это будет одна из тех сук, которых кобель хорошо знает; может быть одна из его приятельниц по питомнику. Кобеля не следует держать перед вязкой около сук в течке, так как это может понизить его интерес. Когда нужно, чтобы вязка произошла, собак помещают вместе на огороженной небольшой площадке или в комнате и наблюдают за ними. Нужно позволить молодому кобелю поухаживать за сукой некоторое время. Место, где все
происходит, должно быть хорошо знакомо кобелю, т.е. суку нужно приводить к кобелю.
Не должно быть никакой суеты и спешки рядом с собаками, нужно обеспечить тишину. Начинающий кобель легко отвлекается внезапными шумами и передвижениями. Комната не должна быть слишком ярко освещена, но достаточно для того, чтобы можно было помочь кобелю, если потребуется. Когда кобель несколько раз попытается сделать садку, то, если он крупной породы, его нужно взять на поводок и как только он сделает садку снова, нужно положить руку на круп. Кобель сразу же воспротивится этому, остановится, повернется, а затем попытается снова сделать садку. Снова положите руку ему на круп. Продолжайте придерживать кобеля и помогать ему, независимо от того, нужно это ему или нет, так чтобы он понял, что ваша помощь является частью ритуала вязки. Смысл этого тренинга заключается в том, что, хотя кобель, может быть, и сам сделает садку и повяжет суку без всякой помощи, все же, если ему суждено когда-либо стать популярным племенным кобелем, ему обязательно попадутся несколько «трудных» сук — одни будут слишком велики или малы, другие — обладать неуравновешенным характером и т.п. Но, если его научить воспринимать помощь как часть ритуала вязки, то в случае необходимости он не будет протестовать против помощи владельца или инструктора.
Очень забавно наблюдать, как хорошо тренированный племенной кобель, особенно из карликовых пород, явно просит своего хозяина помочь, так как он не хочет напрасно тратить силы!
Очень важно не позволять кобелю продолжать безуспешные попытки слишком долго, не более, пяти минут, так как нельзя допускать, чтобы кобель перенапрягался без результата, если попытки его затянулись, следует увести суку.
Во время отдыха можно, немного покормить кобеля. По каким-то неведомым причинам кобели становятся решительнее после еды, но ее не должно быть, конечно, много по объему.
Если кобель начинает свои ухаживания достаточно темпераментно, но потом ему надоедает, то поощрите его, но никогда, никогда не браните. Если он немного медлителен, можно притвориться, что вы забираете суку, и может быть, так и стоит на время сделать. Оставив кобеля одного на пять или десять минут, торжественно приведите суку обратно, стараясь, чтобы это было возможно более волнующе для него, поговорите с ним в сверхвосторженной манере. Если сука мелкой породы и ее можно поднять, подержите ее над головой кобеля, он станет на задние лапы и постарается ее достать. Поддержите его возбуждение около полминуты. Затем поставьте суку на землю или куда-то, где производится вязка. После этого кобель, вероятно, сделает садку и повяжется без всяких хлопот.
Затем кобеля нужно приучить к тому, чтобы, находясь в «замке», он разрешал себя трогать, проверять «замок», позволял снимать его передние лапы с суки и, возможно, поворачивать его или помогать поворачиваться.
Место вязки
Общее правило — кобель вяжется в привычной ему обстановке, а суку приводят к нему. Лучше, если племенного кобеля, независимо от породы, вяжут всегда в одном и том же загоне или помещении. Кобель тогда быстро узнает, что именно это место предназначено для такого дела. Выбранное место должно быть по возможности свободным, так как кобель захочет «поставить свои отметки», часто поднимая ногу.
Если собаки крупные и вяжутся на полу, важно, чтобы было достаточно света от окна, в темные дни может понадобиться электрическое освещение, особенно если вязка идет трудно. Важно также, чтобы и дверь, и окно запирались, а также, чтобы в помещении было достаточно тепло.
Если кобель все-таки робеет и его приходится, в качестве последнего средства, оставить одного с сукой, то инструктор должен
иметь возможность постоянно наблюдать за ними, чтобы удостовериться, произошла вязка или нет. Во время вязки на дверь нужно поместить записку «Не входить!», так как очень возможно, что кто-нибудь откроет дверь, чтобы что-нибудь взять из комнаты, и тут чужая сука может убежать. Последствия этого могут быть просто трагическими, особенно если какой-нибудь активный кобель-дворняжка подстерегает за углом в предвкушении удовольствия. Это особенно удручающе, если сука прислана к вам без хозяина! Ужас, как быстро может произойти мезальянс! Собаки окажутся в «замке» через несколько секунд, в то время как запланированная вязка не смогла осуществиться и за половину дня! Пол в комнате должен быть таким, который легко вымыть и не- скользкий. Многие собаководы применяют циновки, солому, деревянную стружку или большие дерюжные мешки, прибитые к полу, чтобы собаки не скользили. Для собак крупных пород, которых трудно вязать, очень хорошо иметь кольцо для привязывания. Это может быть большое железное кольцо, ввинченное в стену приблизительно на 15 см выше головы кобеля, так чтобы, если сука окажется «трудной», ее можно было привязать к кольцу. В этом случае инструктор получит большую свободу, что особенно необходимо, если вязка проводится только с одним инструктором
.
Оборудование места вязки
Инструктору и помощникам необходимы два-три стула. Чтобы избежать покусов в случае трудной вязки, нужно иметь перчатки. Может потребоваться подставка одной из собак, если велика разница в росте. Это может быть толстая деревянная доска, мешок с песком или стружкой или может быть соломенный мат -все это сгодится, чтобы приподнять одну из собак. На суке должен быть кожаный ошейник и кожаный поводок. Никогда, никогда не вяжите суку с ошейником-удавкой и на цепочке вместо поводка.
Если сука нервная и может укусить, нужно сделать легкий намордник из бинта. Но если вязка проводится двумя инструкторами, то вместо намордника один из них надевает на морду суки петлю, сделанную из конца поводка и плотно держит се под нижней челюстью суки. Если сука захочет повернуть или поднять голову, инструктор легко остановит ее, в то же время это не так оскорбительно для собаки, не привыкшей носить намордник. Намордник рекомендуется одевать только тогда, когда сука действительно очень агрессивна.
Если сука вяжется первый раз, ее нужно обследовать на наличие стриктуры влагалища.
Хорошей смазкой для влагалища является медицинское вазелиновое масло (лучше 10%-ный «Линимент синтомицина». -Прим.).
Мелкие породы обычно вяжут на столе для удобства. Желательно, чтобы стол стоял в углу — таким образом две его стороны оказываются ограждены. У стола со стороны головы один инструктор контролирует суку, сбоку другой инструктор помогает кобелю. При помощи карликовым собакам редко бывают нужны намордники и перчатки. И все же на случай, если будет покусана собака или, что более вероятно, инструктор, нужно приготовить какой-нибудь антисептик.
Несостоявшаяся вязка с запланированным кобелем
Если сука прислана с сопровождающим лицом, а не приведена владельцем, может случиться, что придется решать вопрос о замене кобеля, но с кем? ^Йа случай, если выбранный кобель не повяжет суку,»» необходимо, чтобы обе стороны предварительно согласовали вопрос о дублирующем кобеле, которого можно будет использовать при необходимости и с согласия владельца суки, тогда недоразумения не будет.
владелец кобеля, если не было достигнуто предварительна соглашение о замене, не знает, что делать, особенно невозможно связаться с владельцем суки, потому что он недоступе по телефону или вышел, или уехал.
Если у какой-либо стороны нет телефона, нужно постараться! устроить возможность контакта по телефону через друзей.
Отказ запланированного кобеля повязать привезенную ему суку случается не часто, но все-таки бывает, и в таких случаях
